tropa пишет:Насколько я понимаю, когда занижаешь кузов, панар смещает балку в сторону (не скажу сходу в какую) и на широких дисках сразу заметен вылет одного колеса из арки. Теоретически, тягу менять на регулируемую, типа шпильки, верно? Это ты просто задний мост выставляешь ровно под заниженный кузов, на управляемость по идее это влиять не должно.
На стоке она рулится достаточно для того, чтобы попасть в маневре туда, куда целился, но, к примеру, в крутом повороте возникает ощущение грядущего пи***ца. На неровностях, коими наши дороги полнятся, рулить вообще стремно.
занижение смещает ось в правую сторону по движению, панар стоит загнутый, просто выгибается тяга и смещение получается достаточно симетричным.
я сам был ошалевшим когда увидел как стоит подвеска в стоке.
Главное правило это жесткость деталей, с задней подвеской понятно и ёжику что там ничего особо не намутишь интересного, если кто думает что там решит вопрос полиуритан, то это достаточно глупо. Основная проблема - это поперечные нагрузки, а не продольные, в задней подвеске поперечная нагрузка идет на панар(вы бы знали как четко все становиться когда фиксируется болт в посадочном отверстии и какие без панара там ходы резинок).
По переду все и так владельцы тысячников знают что всю жесткость обеспечивает вклеенное лобовое стекло.
Передняя колея шире чтобы убрать недостаточную поворачиваемость, вот поэтому у меня нет сзади проставок и диски одинаковой ширины и почти с родным вылетом, при этом чтобы не пескоструюло кузов. Распорка должна повлиять неплохо. Но есть один большой фактор, то что мотор находится не в базе и капотное пространство архи тяжелое, поэтому в повороте все так плохо, а под торможением совсем все плохо (надеюсь все понимают что в тысячнике дотормаживать нужно с поворотом руля, так как машине разгоняется по сути лучше чем тормозит, привет ГТЦ и вакуумник), тут вспоминаешь что у тебя открытый дифференциал, и открыть на всю плешку, значит уехать с траектории.
Широкая резина это бессмысленно, так как от этого быстрее не едет, ширина диска должна быть в размер ширины шины. Эффект получается интересный, мы едем опираясь на борта шины. Колею нет смысла особого расширять, лучше делать это дисками (не вылетом, а шириной). А еще мы убираем ход люфта шина-асфальт с шина-диск, покачайте на 15 колесах поперечно машину и на 17, разница колосальна. Скажу по секрету, это влияет на отклик руля, и на 15 зиме ехал быстро в повороте.
Теперь по пружинам, нынче стало модно класть ведра на пузо, да это интересно, особенно на МТС техниках всяких. Кстати, вспомню Андрея Кома, который говорил что все должно находиться в своем рабочем диапазоне. Вот кто кладет на брюхо просто пружинами и китайскими койловерами просто убирают зону надежности деталей, критить винты круто, но никто не отпускает сайленты на загруженной тачке и затягивает их. немного физики, машина по сути как маятник при поперечных нагрузках, так вот центр тяжести находится не на уровне клиренса, а выше, отсюда получаем что при разных занижениях мы смещаем центр тяжести, но получаем в большей степени эстетику, так как процент изменения плеча нашего маятника не так и много изменяется, а вот стойки когда будут работать не в своем диапазоне просто быстрее потекут. На 15-летних амиках нет толку от пружин, так как вы просто убиваете пружины излишними ходами подвески(круто будет подкидывать на наплывах асфальта). Комфорт пропадет сильно и вы понимаете как хорошо живут чиновники.
Рабочий АБС обязательно, контроль педали тормоза хоть и с большим и глухим ходом, при агрессивной езде система вмешивается именно в тот момент когда уже страшно тормозишь и начинаешь теряться за рулем.
Вменяемые тормоза, а не кривые диски с раковинами, колодки как минимум текстар(40-50$), нагретые порядком вонючие страшно. Шланги без трещин, трубки без гнилья, жижу свежую(эффект сильный), прокачать все. Можно сделать легкий тюн тормозов, снять кожухи, охлаждаться будет лучше.
Распорка, так как колейность страшная штука, пока сам не дошел до неё, но явно появиться. Помним о лобовике!
В итоге как я увидел концепцию подвески в тысячнике: стойки просто новые, пружины усиленные(естественно будет лайтовое занижение), резинки все целые, опорники свежие, красивые большие широкие диски, резина соответствующая, рабочий абс, распорка.
) И по переду, если не менять размер, что-то можно улучшить в управляемости?
