Хочешь некрасиво и чтобы опять полезло - делай сам. Хочешь красиво и надолго - к специалистам.

Ничего критичного я, например, не вижу, всё решается. Единственно, не вижу, есть ли ржавчина на кромке капота. Если есть, то скорее всего она прёт из завальцовки, а это не решается.

Можно и самому сделать, но некрасиво будет 100 процентов.
Ржавчину надо полностью удалить, преобразователи не катят, можно для самоуспокоения помазать после удаления. В идеале удалить пескоструем, на крайняк металлической щёткой на болгарку или дрель. Есть специальные щетки у 3М, они типа пемзы, чистят исключительно, но дорогие. Потом вычищенные поверхности шпаклюете и трёте наждачкой до получения нужной формы. Можно тереть 100-й,можно грубее, но потом перед грунтовкой надо будет расшлифовать риску до примерно 320-й с шагом не более чем 100. Т.е. шаги шлифовки 100- 180- 240- 320. С водой шпаклю ни в коем случае не шлифовать и не давать ей намокнуть (под дождём и т.п.), если днём шпаклевали и машина будет ночевать на улице, то шпаклёванные места необходимо накрыть грунтом. Всё тереть только на оправке , ладонями сделать ровную поверхность не удастся.
Потом тонким слоем положить кислотный грунт- праймер он для удаления окислов с поверхности, дать высохнуть, и положить филер- вторичный грунт ( грунты лучше двухкомпонентные с катализатором, но при ограниченности ресурсов можно и в балончиках взять). Филер перетираете под сухую проявку (чтобы ямки и другие огрехи не пропустить, но можно и без проявки) начиная с 320- й наждачки. Последний номер наждачки зависит от того какая краска. Под акрил остановиться минимум на 400-й, под перламутр или металлик на 600-800-й, это если под эксцентриковую шлифмашину на сухую, под воду трите сразу 1000, вернее будет. Потом подбираете краску и, весело матерясь, дрожащими руками из покрасочного пистолета ( валиком не надо) поливаете ласточку базой, а потом лаком или сразу краской, если акрил.
Как видите "ничего сложного, каждый может справиться". Успехов!

vargas, позволю поправить.

- кислотником накрывается голый металл, а не шпакля. Потом перекрывается серым грунтом и только после этого кладётся шпакля.

- преобразователи рулят. Надо только знать какие. Естественно, никто не отменяет того, что надо удалять ржавчину аббразивами как можно тщательнее, но преобразователь всё равно используется, ибо из "колодцев" оксиды шлифовкой не достать.

militaryserf, скинул мастеру ссылку. Возможно, получится дешевле, но меньше 200 - вряд ли.

100 капот минимум. по крыльям не скажу надо смотреть на месте.свой бампер красил.

Красить то можно и самому - но вот профи говорят что дело не только в материалах и технологии их применении, но и в правильном подборе цвета, правильном нанесении основы (пользоваться пистолетом тоже нужно уметь: оптимально выбирая расстояние, наклон и т.п. ) и так далее
А эти нюансы приходят только с опытом.

Поэтому я бы доверил это дело специалистам. Тем более если делаешь машину для себя..

P.S. Тем более если закупиться всем чем нужно - выйдет не намного дешевле..

а хороший мастер должен делать машину как для себя и тогда будет гут,а не как унас на большинство  станций абы бабла срубить.

militaryserf, мастер посмотрел на фотки и сказал, что если это всё, то за 200 сделает.
Думай, пиши, звони

vargas, по порядку.

Не буду прикреплять вордовский файл, наберите в Гугле "standox reactiv haft-primer", вторая ссылка, "[DOC]
Пособие для маляров по лакокрасочным материалам фирмы ...". Читаем:

- "Полиэфирные материалы гигроскопичны, т.е. впитывают влагу и удерживают ее в себе". Шпакля - это мел вперемешку с полиэфирными смолами. Шпакля, положенная на голый метал гарантированно пропустит к нему влагу в результате малейшего скола ЛКП. Без сколов бывает машина только вышедшая с завода.

- "10.    Нанесение антикоррозионного грунта на места прошлифовки до металла.
Фирма Standox предлагает следующие материалы: Reactiv -Haftprimer, 1K-Haftprimer-Rotbraun, 1K Fullprimer"

На кислотник нельзя наносить ничего полиэфирного, поэтому он по мокрому перекрывается двух-компонентным, и после этого уже можно класть шпаклю, предварительно зашлифовав поверхность.

Что касается химического удаления коррозии. Лучшим преобразователем считается ингибированная соляная кислота. Ингибированная соляная кислота – это едкая, негорючая жидкость, растворяющая большинство металлов и оксидов. Откровенно говоря, мы её сами не готовим, берём у знакомых кузовщиков, им не жалко. Если очень надо - могу поинтересоваться составом.

Примерно так и работаем

Я предлагаю отложить дискуссию, потому что следует максимально дотошно изучить вопрос, чтобы я мог вам аргументированно ответить. Пока ситуация такая: маляр с колористом Штандокса вчера обсуждали вопрос по поводу смысла нанесения шпакли на голый металл и смысла нанесения праймера поверх шпакли. Каких либо аргументов в пользу этого они не нашли. Маляр красит больше 10 лет, колорист Штандокса работает в сфере примерно столько же.

Авторитет их, естественно, не является аргументом, поэтому мы ещё раз более скрупулёзно изучим вопрос официальных методик, потом, думаю, откроем новую тему, куда вас и пригласим

По поводу антикора, я вижу, что вы таки признали то, что химическое преобразование необходимо и имеет место быть. Хоть это радует. А то что нельзя на рынке купить - так и не все запчасти можно на рынке купить, но это не значит, что любая поломка - это автоматом агрегатная замена машины. Специфические запчасти и материалы всегда есть в наличии у мастеров, проводящих специфические работы.

В общем, пока берём паузу, поскольку мне нечего ответить на данный момент. Но мы продолжим, обещаю