Можно врезать его в крышку багажника. И красиво, и парктроник больше пространства станет накрывать

Важная разница между профессиональными и любительскими полировалками- наличие электронного поддержания числа оборотов (обороты поддерживаются вне зависимости от силы прижатия). В профессиональных она есть, в любительских нет. Если для себя то можно покупать любую недорогую машинку (70-120 у.е.), разницы между ними особой нет. Но только не это чудо с двумя ручками, такими только полироль по сервантам размазывать.

Если всё вместе сложить, то возможно блок CIM помирает.

У меня на шпроте такое было когда навернулся замок руля. Снятие клеммы с аккумулятора позволяло завестись. И езжайте на диагностику.

Как можно доказать невиновность, если он виновен?
Гл.18, п.136 ПДД РБ: "При выезде из жилой и пешеходной зон,прилегающей территории водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, а также пешеходам, велосипедистам, и всадникам, путь движения которых они пересекают". Парковка и есть прилегающая территория. Должен был всем уступить, вне зависимости по каким полосам они едут, идут, скачут.

Лью нью-лайф уже два года. Разницы при заводке от +30 До -30 не заметил. Стартер крутит без всякого напряга. Про равенол даже думать не хочу.

Спасибо всем, кто оценил мой труд!
В принципе я тоже не" фанат дерева". Был бы фанатом, укатал бы всю машину в шпон. Дерево уместно: хорошо сделанное, в нужных местах (эти места я и пытаюсь найти в шпроте) и, главное, обработанное определённым человеком. Я знаком с людьми всю жизнь занимающимися мебелью из дерева, но их поделки выглядят как кустарщина, сделанная на кухне самоделкиным. Или наберите на Онлайнере "мебель из массива" и вы увидите всё безобразие, которое может сделать рука человека из дерева. Сделать из дерева вещь не каждому дано.
В моём понимании, дерево- это вкус, это природная красота, это то, что противостоит железу и бетону, насаждаемому нам Вавилоном. Дерево- это порода, это рисунок и структура. А теперь произнесите: порода алюминия. Мне смешно! И вам я думаю тоже. Причем есть такая древесина,  которая протащит любого " фаната алюминия". Поверьте на слово, я знаю о чём говорю.
По поводу технологии: при нагревании утюгом шпон становится эластичным, а закипевший клей на обратной стороне не даёт дереву трескаться. Разглаживаем от центра к краям, если надо добавляем клей и дерево гнётся как нам надо. Причём можно сделать даже острый угол и дерево не лопнет.
Ещё раз большое спасибо всем за внимание к моей работе! Зашпонирую ещё что- нибудь в саабе обязательно сделаю фотки. Что- то плафон меня привлекает последние дни.

Спасибо за пожелания! И вам удачи. Всегда приятно поспорить с человеком, который владеет вопросом.
Кстати, приходилось класть лак Standox на голое шлифованное железо (основа  лестницы). Лак исключительный. На железе уже пятый год ни капли ржи, имею возможность регулярно контролировать так как лестница в доме у друга. А все говорили: полимерить надо...
  Если не секрет: скиньте в личку координаты представительства штандокс, хочу поработать их материалами, а может и на семинар запишусь , задам им пару вопросов. Обещаю кислотником не обливать.

Вы передёргиваете, вам был задан конкретный вопрос: какая фирма рекомендует шпаклевать по грунту-наполнителю? Вот пример системы мобихел:
СИСТЕМЫ ОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ:

1K:
-    Mobihel ПЭ шпаклевка или Mobihel ПЭ шпаклевка soft или Mobihel ПЭ шпаклевка рrofesional или Mobihel ПЭ шпаклевка универсальная
-    Mobihel праймер
-    Mobihel NC вторичная грунтовка
-    Mobihel ПЭ шпаклевка тонкая
-    Mobihel автолак (1K)
2K:
-    Mobihel ПЭ шпаклевка или Mobihel ПЭ шпаклевка soft или Mobihel ПЭ шпаклевка рrofesional или Mobihel ПЭ шпаклевка универсальная
-    Mobihel  2K HS компактпраймер или Mobihel 2K HS компактпаймер low VOC или
Mobihel  2K вторичная грунтовка  3:1 универсальная
-    Mobihel ПЭ шпаклевка тонкая
-    Mobihel автолак или
-    Mobihel 2K акриловый автолак или
-    Mobihel основа металлик + Mobihel 2K акриловый б/ц лак или
-    Mobihel база + Mobihel 2K акриловый б/ц лак
Вы можете привести подобные рекомендации фирмы Standox, где написано праймер- наполнитель- шпаклёвка? Внимательно прочитав рекомендованную вами техничку я ничего подобного там не нашёл. Так  же как и не нашёл в свойствах ни одной из шпаклёвок возможность класть ее на грунт- порозаполнитель. Возможно я был невнимателен. Укажите тогда на какой странице это написано.
Но в этой техничке написано о том, что " нанесение антикоррозийного грунта на места прошлифовки до металла" у Standox осуществляется после шпаклевания, читайте внимательно (Стр.12 ).
Я знаком со свойствами полиэфирной шпаклёвки.  Может быть для вас будет откровением, но грунт -наполнитель тоже гигроскопичен и порист, хотя и в меньшей степени чем шпакля. Смысла подкладывать его под шпаклю нет.  Есть специальные грунты- изолянты ( например эпоксидные, но их нельзя класть на реактивные грунты), которыми накрывают старое ЛКП при определённых условиях.( у Standox стр.11).    На мой взгляд :ваша схема это самодеятельность , которую вы приняли за истину и пытаетесь поправлять незнакомых вам людей. 
  Поправлять не надо, просто выскажите ваше мнение, я с удовольствием подискутирую. А в данном случае не вводите людей в заблуждение и не усложняйте им жизнь.
По поводу антикора . У меня тоже есть антикор который работает, но рекомендовать другим людям я его не могу, так как не знаю, где человек сможет его достать. А то, что есть в продаже у нас лучше не применять. Вы же "Цинкарём" не пользуетесь, не правда ли? Поэтому я и написал " преобразователи ржавчины не катят", чтобы человек не испытывал ложных надежд. Или вы готовы с каждым поделиться своим антикором?
Поэтому считаю, что поправлять меня было некорректно, так как вы не можете привести доказательства своей правоты.

Можно и самому сделать, но некрасиво будет 100 процентов.
Ржавчину надо полностью удалить, преобразователи не катят, можно для самоуспокоения помазать после удаления. В идеале удалить пескоструем, на крайняк металлической щёткой на болгарку или дрель. Есть специальные щетки у 3М, они типа пемзы, чистят исключительно, но дорогие. Потом вычищенные поверхности шпаклюете и трёте наждачкой до получения нужной формы. Можно тереть 100-й,можно грубее, но потом перед грунтовкой надо будет расшлифовать риску до примерно 320-й с шагом не более чем 100. Т.е. шаги шлифовки 100- 180- 240- 320. С водой шпаклю ни в коем случае не шлифовать и не давать ей намокнуть (под дождём и т.п.), если днём шпаклевали и машина будет ночевать на улице, то шпаклёванные места необходимо накрыть грунтом. Всё тереть только на оправке , ладонями сделать ровную поверхность не удастся.
Потом тонким слоем положить кислотный грунт- праймер он для удаления окислов с поверхности, дать высохнуть, и положить филер- вторичный грунт ( грунты лучше двухкомпонентные с катализатором, но при ограниченности ресурсов можно и в балончиках взять). Филер перетираете под сухую проявку (чтобы ямки и другие огрехи не пропустить, но можно и без проявки) начиная с 320- й наждачки. Последний номер наждачки зависит от того какая краска. Под акрил остановиться минимум на 400-й, под перламутр или металлик на 600-800-й, это если под эксцентриковую шлифмашину на сухую, под воду трите сразу 1000, вернее будет. Потом подбираете краску и, весело матерясь, дрожащими руками из покрасочного пистолета ( валиком не надо) поливаете ласточку базой, а потом лаком или сразу краской, если акрил.
Как видите "ничего сложного, каждый может справиться". Успехов!

Предъявлять аптечку вы конечно не обязаны. Но обязаны подчиниться законным требованиям работника ГАИ. Вопрос в том:  является ли законным требование предъявить аптечку?

А мне вот интересно: когда уже "гонщеги" доломают свои СААБы и пересядут на "реальные гонки", а мы, творческая интеллигенция, будем здесь спокойно обсуждать  проблемы своих машинок и с чувством собственного превосходства смело смотреть в глаза "быкующим" владельцам БМВ?